数週間前、私はクールマス村近くのほこりっぽいブドウ畑で、ほろ酔い気分の飲料業界の専門家のグループと一緒に立ち、ひげを生やしたフランス人男性がシャンパーニュ製造技術の来るべき革命を宣言し、ハイテク技術の美徳を称賛するのを聞いた。バクスというトラクター。
暑かった。 私たちはかなり長い間外にいました。 私の心はさまよい始めました。 私は、かつてスカーレット・ヨハンソンと、そして80人か90人のVIPと一緒に行ったディナーのことを思い出していました。そのうちの1人は、その日の早い時間にオークションで100年物のモエ・エ・シャンドンのグラン・ヴィンテージ・シャンパンを1ケース購入していました。 毛ガニと豚の角煮の間の休憩中、当時モエの元気いっぱいの大使だったスカーレットは、立ち上がって一言言ってもいいかと尋ねられた。 彼女は飛び起きて叫んだ。「一言！」 拍手が静まると、彼女は続けて、億万長者の慈善家でオークションの落札者であるポール・ダンの購入を祝福した。 これらの異常に古いワイン 6 本には、10 万ドルの費用がかかりました。これを飲むとすると、グラス 1 杯あたり約 3,000 ドルになります。その収益は、環境慈善団体である自然保護団体に寄付されました。 「私たちの地球は、このシャンパーニュほど老化していません。」と彼は言いました。
なんと親切で、よく言った言葉だろう、とその時私は思いました。 それ以来、私はそれを思い出す機会が度々ありました。 そして先日、ブドウ畑でフランス人男性が自分の高級トラクターについて話しているのを聞いて、そのことが再び思い出されました。
それは、歴史あるシャンパーニュメゾンの中でも最も著名なパイパー・エドシックのセラーマスター、エミリアン・ブティラ氏（36歳）だった。 ブティラ氏は、一流のワインメーカーであることに加えて、環境や社会の変化、そしてそれらがシャンパーニュ生産の将来に与える影響について、思慮深く情熱を持ったスポークスマンでもあります。 2018年にパイパー・エドシックに就任したときのほぼ最初の行動は、3年間のプログラムを開始することであり、その結果、パイパー・エドシックは、その姉妹ブランドであるシャルル・エドシックおよびレアとともに、シャンパーニュで初めてBコープを達成したメゾンとなった。企業の環境的および社会的影響を評価する認証が 2022 年に取得されます。
ブティラ氏は自分のトラクターを賞賛することだけを望んでいたわけでもありません。 （とはいえ、私はトラクター、または彼が強く呼んでいた「ビティボット」は称賛に値するものだと受け入れるようになった。安全で効率的で、100パーセント電動で、完全自律型で、持続可能な社会に必要なより複雑な役割を人間が自由に実行できるようにする） ）彼はまた、ブドウ畑を個々の生態系として理解すること、そしてブドウ畑がその中に、あるいはその傍に存在する、より大きくより生物多様性の高い生態系とのつながりを確実に保つことの重要性についても語った。 この目的を達成するために、パイパー・エドシックは、クールマにある 16 ヘクタールの所有地に関する独立した調査を依頼し、その結果、その動植物の完全な目録が作成され、ブティラの言うところの「生態学的つながり」を強化するように設計されたプログラムが作成されました。
同氏はまた、当初は試験的にシャンパーニュ生産での使用が認可されたばかりのハイブリッドブドウ品種ヴォルティスが最近植えられたブドウ畑の一部についても指摘した。 ヴォルティスは真菌性疾患に対する耐性があるため、人工的な植物検疫処理を行わなくても大丈夫であり、これも環境にとっての勝利となります。
いずれにせよ、ブティラ氏の発言のほとんどは気候変動に触れていた。 過去 20 年間でシャンパーニュ地方の気温は 1.2 ℃ 上昇し、芽吹きと収穫が平均 18 日早まりました。 20世紀初頭に詳細な記録が残され始めて以来、最初の100年ほどの間、シャンパーニュの収穫10回のうち約7回は10月に行われ、残りは9月下旬に行われていました。 21世紀に入ってからは、約半数が8月になった。 最も早いものは 8 月 17 日に始まり、2020 年に開始されました。
しかし、シャンパーニュ生産者にとって、気温の上昇だけが、あるいは現時点での最大の懸念事項ではありません。 それよりもはるかに厄介なのは、天候の予測不可能さと極端さです。 「初期の熱波や遅霜、あるいは長期にわたる雨や干ばつを経験した場合、ブドウ畑やワイナリーでの行動をそれに応じて適応させなければなりません」とブティラ氏は語った。 特徴的な住宅スタイルを毎年維持することは、最良の時期であっても難しいものです。 気候変動により、状況はさらに複雑になります。 「私にとって、フルーツの活気こそがパイパー・エドシックのスタイルを特徴づけるものです。 しかし、それは逆説です。なぜなら、そのスタイルを毎年一貫して維持することは、自分自身を再発明する場合にのみ可能だからです。」
これらの再発明方法の中には、マロラクティック発酵による pH レベルの管理など、高度に技術的なものもあります。 他のものは理解しやすいです。 ブティラ氏は、太陽がほとんど当たらない、または特に風雨にさらされる涼しい微気候のブドウの木を例に挙げましたが、これまでは、成功したブレンドに微量成分以外に使用するには酸味が強すぎると考えられていました。 一般に、夏が暖かいとブドウの成長が早くなり、甘みが増します。そのため、シャンパーニュのブドウ糖はますます低くなる傾向にあります。 投与量 または砂糖を加えたもの。 ( ブリュット あなたや私が飲むシャンパンには、1 リットルあたり 6 グラムから 12 グラムの砂糖が含まれている可能性があります。 選ぶとしたら ブリュット・ネイチャー さまざまな種類の場合、砂糖はまったく含まれていません。 対照的に、ルイ・ロデレールが1876年に皇帝アレクサンドル2世のために作ったオリジナルのクリスタルには、1リットルあたり250グラムの砂糖が含まれており、これはコカ・コーラの約3倍に相当します。）ブドウ畑のより寒い隅で収穫されたブドウは、したがって、今日ますます求められており、過剰な甘さへの傾向を相殺する刺激的な新鮮さのヒントを提供します。
その日の午後、ブドウ畑でブティラが語ったすべては、夕方になるとさらに興味深いものになった。ランス郊外にあるパイパー・エドシックの最新鋭の本社に全員で座り、最初の新ワインを試したときだった。 キュヴェ ブティラが到着して以来、完全にブティラによって作成され、作られました。 メゾン：パイパーエドシック エッセンシャル ブラン ド ノワール。
ブティラは、キュヴェ・ブリュットに代表されるパイパー・エドシックの特徴的なスタイルが、ブレンドに含まれる黒ブドウのピノ・ノワールとムニエの高い割合（約80パーセントで、白ブドウはシャルドネ）と常に密接に関係しているという事実を重視した。残り。 「パイパー・エドシックの場合、シャルドネが少なくなればなるほど、シャルドネが多くあると思われるのです」と彼は冗談を言った。 彼にとって、このつながりを祝う機会は、 ブラン・ド・ノワール 黒ブドウのみから作られた白ワインは、我慢できないほど美味しかったようです。 ブティラは完全に真面目ですが、遊び心のある性格を持っています。彼の趣味は即興演劇です。そして私は、この決定にマジシャンの虚勢の要素があるのではないかと思いました。 素晴らしい ブラン・ド・ノワール 比較的稀であり、持ち去るのが難しいことで知られています。 ハイリスク、ハイリターンのトリック。 「シャルドネっぽくないですか？」 シャルドネの味じゃないですか？ それでも、紳士淑女の皆様… アブラカダブラ！ シャルドネがない！」
私は単純化しすぎているか、明らかに間違っているかもしれません。 しかし、いずれにせよ、私はそのトリックが気に入りました。
