冬の白い海岸では、晴れたり雨が降ったりします。 ここはウェスター・ロスだ。透き通った空気の中に霧のぼろが立ち込め、砂は砕かれたタカラガイの殻でできており、海峡では水の峰が震え、そこから虹が突然まぶしい太陽に向かってギザギザと流れ、やがて幽霊のように溶けてしまう。 。
ウェスター・ロスの広くて寂しい地域（スコットランド北西部高原のロスとクロマティの西部を含む大まかに定義された地域）は、しばしば次のようなものです：超越的です。 多くの人は、これがスカイ島への単なる入り口であると考えていますが、ウェスター ロスが呼び起こす広大なイメージは何でしょう。 砂岩の山々 (多くはマンロス、標高 3,000 フィートを超えるスコットランドの山々) が崩れて珪岩のガレ場となり、その範囲は海が見えなくなるまで広がっていきます。 まるでトールキンの作品のような、灰色の斜面の森と呼ばれるベイン・エイの原生的なカレドニアの松林 シルマリル。 アップルクロスの南、トスカイグに向かうランベントサンゴのビーチ。静かな砂が泥炭の塊となって波立っています。 ウェスター ロスでは、特にフィヨルドのような海岸線に沿って、あらゆる天候と地形がぶつかり合います。
しかし、この特定の海岸、スリート湾沿いのグレネルグ村の南、サンダイグにある青白い小島からなる小さな岩だらけの群島には、漫画のような幻想的な美しさがあり、最終的にそこに着いたときの私の高揚した気分にぴったりです。 複雑でゴージャスな作品の著者である博物学者ギャビン・マックスウェルが訪れた場所を見るのは、私にとっては一種の巡礼です。 光る水の指輪 （1960年）、彼がイラクから連れてきた、これまで知られていなかったアジアのカワウソの亜種の唯一の生きた標本であるミジビルを含む、彼のカワウソたちと一緒に暮らしていました。
私は途中で森の中で迷ったが（サンダイグへの明確な標識はない。訪問者には地図が必要だ）、それからイバラをかき分け、崖に掘られた道を下って、最終的にマクスウェルがカミュフィアナと名付けた場所に到着した。彼の家があった場所はヘザーとアシが絡み合った海岸の野原だった。 今ではケルンだけが彼の書き物机の位置を示しています。 建物は 1968 年に焼失した。ピピットの家族が岸に近い岩の間を縫って出入りし、胸を風に当て、サーマルの波を受けながら遊んでいるかのようにしている。 樹脂粘土、濡れた動物、ブラックベリーの濃厚な香りがします。 耳鳴りがするほど轟音を立て、雨で腫れ上がった海岸近くの焼け野原を渡って歩いていると、やがて貝殻が散乱する列島に落ち、野原の葦がフェリーのように重く大量に横たわる海藻に取って代わられた。ロープとマスタードの色。 砂浜には銀色の縫い目のある石がちりばめられており、マクスウェルのボートの鉄製ウインチの錆びた残骸につまずいたことに私は驚き、そして感動しました。 北極星、 デイジーに囲まれて。
ウェスター・ロスでは、普段は見ることのできないものの存在を完全に感じます。 山はピンクがかった白い蒸気によって大きく遮られることがありますが、それでも迫り来る生々しい感覚があり、太陽が突然差し込み、岩の広大なひだや氷河期の襞を明らかにします。 ハイランドの光がいたずらをします。 ある日、私はキンテール・アウトドア・センターの飯場から、かつて海岸から市場に牛を運ぶために使われていた渓谷の道に沿って、キンテール山塊のファイブ・シスターズの方向に数マイル歩いた。 私は、スグル・ナ・モライヒとベン・アトーに向かって歩いているのに、決して近づけない不気味な感覚を覚えています。 日陰の中では、山々はまるで感じられるように柔らかく黄褐色に見え、突然の明るい日差しを浴びるとオウムのような緑色に変わり、斜面を下る模様がくねくねと痙攣し、魅惑的だが永遠に遠くにある。 モーヴィッチの海に穏やかに流れる小さなスパテ川、クロエ川の岸辺で休憩するとき、花の咲く苔で埋められた深くて静かで完全に透明な一連のプールは泳ぐのに最適に見えますが、代わりに座っているだけです黒猫が野原や古い農場の残骸を通り抜けるのを眺めましょう。
ウェスター ロスはヨーロッパで最も人口密度が低い都市の 1 つです。 集落はほとんどありませんが、時折、カラマツとガラス張りの 57 ノルドなど、注目に値する新しい建物が目立ちます。この建物は、デュイヒ湖、ロング湖、アルシュ湖の 3 つの湖の合流点の上に建っており、一方は潮の島、もう一方は高山林です。 、その先の五姉妹。 ダン・トタイグの鉄器時代の砦の前で数隻のヨットが揺れ、水面のすぐ上の木々の間に隠れています。 以下は映画の冒頭で登場したアイリーン・ドナンの城です。 ハイランダー。 夕暮れの中で輝き、真夜中になると城の明かりが消え、ウェスター・ロスのスターたちの素晴らしい光景が繰り返し現れ、時にはすべてが完全に変わってしまうほど明るくぶら下がっています。 ある夜、牡羊座がとても激しく、そしてとても低く垂れ下がると、まるで宇宙のブドウ畑にいるような気分になります。まるで指で星座をむしり取ったり、払いのけたりしてしまいそうな気分です。
スコットランドのこの地域がいかに分断され、どれほど辺鄙な地域であったか、そしてある程度は残っていることを伝えることが重要です。 ウェスター・ロスのいくつかの高速道路、A832 と A896 は、まるで物語のようなものです。 しかし、私は農夫の老イアンを知っていた――冬の放牧のために牛を海岸沖の小さな小島まで泳いで渡った最後の男だ――彼はかつて私に、1960年代にはスカイ島の自宅から約200メートルのウェスター・ロスを自転車で走っていたと語った。数マイル、家族に会いにグラスゴーへ。 バスの数は少なかった。 必要があります。 重い古い自転車に乗り、野原で寝ながら旅をしたときの体力は、本当にものすごいものでした。 しかし、ある日、私が彼のキッチンのテーブルの周りでそのことを指摘したとき、彼はただ肩をすくめ、シャツのボタンをぶら下げながら、ボーダーコリーのピップの頭を掻きながら、膝の上の彼女の顔を常に探究するような雰囲気で傾けていました。低く感謝するような泣き声が、素敵ななだめの音程を奏でます。
ウェスター・ロスにいるときはいつも、湖に沿ってゆっくりと決意を持って進む自転車に乗った若いイアンのこと、かすれ声で泣くカラス、空中を舞うオオワシ、地平線に沿って旋回する凧、永遠に見えるもので覆われた山塊の継ぎ目から噴出する滝のことを思い出します。雪のように見えますが、実際には、この地域では淡い基盤状の珪岩で、きらきら光り、冷たく、白く、開けていて、南への長い道を照らしています。
どこに泊まるか
57 ノルズヒルハウス
これはスコットランド北西部で最も人気のある家かもしれません。 山塊と湖の驚くべき眺めだけでなく、その丘の上にあるその角度にも注目です。 ガラス窓は非常に包括的であるため、時間と空間、天候、歴史、その地域のすべての美しさと哀愁を何らかの形で移動し、雨の大きな波の中で変化しているような感覚を得ることができます。 ここでの滞在には、ただ何もせずお風呂に浸かりながら家を楽しむ時間を組み込むことが重要です。 スカンジナビア、ミッドセンチュリー、スコットランドのデザインが融合したインテリアのあらゆる質感は、決して邪魔をしようとせず、独自の微妙な物語を語っています。エディンバラを拠点とするアーティスト、ボルハ・モロンタの陶器は、淡い早朝の色です。 スコットランドの織り手ヘザー・シールズとエレノア・プリチャードによる草原のようなテキスタイル。 3泊のご滞在は£1,395から
ザ グレネルグ イン
グレネルグは、半島を車でドライブする価値以上に、常に夕暮れのような雰囲気を感じられる場所です。 火が点火されたばかりで、おそらく嵐で破壊されたのか、訪問者がドアを突き破りました。 防火格子のそばにある年季の入ったウィペットと、マントルピースの上の憂鬱な羊飼いを描いた 19 世紀の絵画が、すぐに穏やかな雰囲気を醸し出していました。 それでも（バーの周りに貼られた往年の有名な酒飲みの写真が示唆するように）、ここは活気に満ちた場所であり、アップルクロス インのこちら側には最高のパブ料理、特に心安らぐケジャリーが揃っています。 ベッドルームは 7 つあり、快適でシンプルですが、空室はほとんどありません。最低 3 泊の滞在が必要です。 ダブルスは£150から
トリドン
このホテルは、ラブレス伯爵の射撃小屋として 1887 年に建てられました。伝説によると、ヴィクトリア女王は常にここに泊まると脅していたということです (応接室の珍しい星座の天井は、彼女が占星術に魅了されたことを表しています)。彼女は代わりにマリー湖を訪れることにした。 彼女の喪失。 トリドンは、スコットランドの僻地で最も望ましいホテルだ。十分に豪華でありながら、決して居心地が良く、玄関ホールには巨大な暖炉があり、その前に立てかけられたブーツを常に乾かすのに十分な大きさのホテルである。 長靴と傘がドアのそばに並んで使用されます。秋には、ありそうでないバラ色の葉が道路を絨毯します。 悪名高きアップルクロス・パス（ベアラック・ナ・バ）へ行くことをお勧めします。頂上は約600フィートで、ヘアピンカーブがミンチ川の上からスカイとラッセイまで見渡せます。 しかし、多くの宿泊客は、365 個のモルトが棚に並べられ、夢中になってはしごを音もなく動かしているザ ウィスキー バーに駐車したまま、エステート ジュニパーでマリネしたゲームっぽいもののディナーを待っています。 ダブルス £395から
