キャンプファイヤーと接近遭遇:これは世界で最も大胆なお泊り会ですか?

カラハリ山脈は、ラクダのとげの木々やハゲワシの翼の影に覆われた黄褐色の美しさのようにボツワナ全土に広がり、夕暮れ時に燃え上がるような地平線を備えた、アフリカ南部で最も壮大で人けのない多様な風景をもたらします。そして私は彼らに近づこうとしています。人口の少ないこの国で知られる小規模で贅沢なエコキャンプだけでなく、もっと身近なところで、野外で、野生の響き渡る夜の静寂に直面してください。 3 つの新しい野宿では、アフリカのこの地域、つまりその野生動物 (世界のゾウの頭数の 6 分の 1)、古代カラハリのブッシュマン文化、そして月のような広大なホモ サピエンスの発祥の地そのものを間近に知ることができます。

最初のイベントは、リンポポ川とシャシェ川が合流するボツワナの南東国境に位置する北トゥーリ動物保護区内、42,000ヘクタールの私有の柵のない保護地であるマシャトゥ動物保護区で行われる。南アフリカの国境でガイドのカイザーと会い、その最新の高級ロッジ、ユーフォルビアまで車で送ってくれる予定です。ここは、2020年以来マシャトゥの大多数の所有者である英国人のスティーブン・ランズダウン氏と写真家の妻マーガレット氏によって最近再編された4つのロッジのうちの1つです。今は10月ですが、3月以来雨が降っていません。サバンナは白化して乾燥しており、樹木のない茂みは折れた骨のようにもろくなっています。落ちた巣はタンブルウィードのように転がります。ゾウの糞のハスキーなココナッツだけが、最初は生命の痕跡のように思えます。しかし、カイザーが風景を調べて指差すにつれて、私の目は不毛さに慣れ始めます。

キハシサイチョウは、臭い羊飼いの茂みの間を生き生きとした鳥のように羽ばたきます。 2羽のダチョウが遠くを疾走し、頭は動かずに走っています。キリンは傘のとげのある木々を憤慨して見つめています。明るい琥珀色の目をした若いヒョウが茂みの木陰でパンツを履いています。ここではヒョウの目撃はほぼ確実です。この保護区は、捕食動物の写真を撮るのに世界でも最高の場所の 1 つです。そして川床では、象の群れが、そのトン数にもかかわらず、まるで無重力であるかのように、ゆっくりと静かに歩いています。最後に、2023 年 4 月にオープンしたユーフォルビア キャンプに到着します。そこは、巨大なサボテンの燭台に囲まれた高台にカモフラージュしてうずくまっています。

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翌日、私たちはマッチョな胸のキース・リチャーズのようなヌーや白い部族模様を持つインパラの群れを観察して過ごし、カイザーが私をマシャトゥの新しい写真の隠れ家であるララ・リンポポまで車で連れて行ってくれた。この保護区はアフリカにおける写真撮影用隠れ家の先駆者の 1 つであり、すでに地中に埋められた 2 つの輸送コンテナを運用していました。しかし、PhotoMashatu が運営する Lala Limpopo は別のレベルにあります。専用に建てられたテラコッタ ピンクの 4 ベッドルーム バンガローで、磨かれたコンクリートの床、バティックのクッション、地元で織られたラフィアの間仕切り、水飲み場の真上にキッチンが備わっています。私のガイドは写真家のオーブリー・ツェレンで、池に直接面する飛散防止ガラスの付いた窓のそばでキヤノンR60に私を乗せてくれました。

夕暮れ時、私たちは最初の動物が到着するのを待ちます。それは、扱いにくい丸太のように重くぶら下がった銃口を備えたイボイノシシです。次に 2 頭のハイエナがやって来ます。彼らはコマンドースタイルで肘をつき、ゆっくりと緊張しながら到着します。私たちは、銅色の光が深いライラック色、そして真っ黒に変わり始めるまで静止画を撮影しました。その後、オーブリーが外に照明を設置して、暗くなってからもゾウが到着する直前に撮影を続けられるようにしました。まるで終わりのない行列のように、ゾウの鼻が 1 頭ずつ伸びていきました。水の反射で。オーブリーは、シャッタースピードを下げて水滴を捉え、写真に幻想的な雰囲気を与える方法を教えてくれました。ついに私は眠りに落ちましたが、午前1時に雄ライオンが私を起こしました。わずか10フィート離れたところから撮影し、その舌、黒縁の目、エリザベートエリマキの細部を捉えることができました。

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私はヨハネスブルグに戻り、フェアローンズで一泊した後、ボツワナ北部のマウンに戻り、国内で最も古い運営会社の一つであるデザート・アンド・デルタ・サファリズが主催する次の外泊に向かう。マウンからセスナ キャラバン軽飛行機に乗り、オカバンゴ パンハンドルに向かい、ユネスコの保護下にあるオカバンゴ デルタの劇的な牛の弓の曲がり角の上空を飛行します。このデルタは、迷路のような水路と、砂の氾濫原が広がるテクスチャーのある銅色の緑が水浸しになった 6000 平方マイルのオアシスです。太陽の光を受けて輝く敷石のように滑らかです。世界最大の内陸デルタ地帯であるオカバンゴは、雨、干ばつ、地殻変動に適応しながら、干満を繰り返す呼吸する巨大な生物のように拡大と縮小を繰り返します。

私たちはシャカウェ空港に着陸し、パンハンドルまで車で連れて行かれます。 そこでは、バエイ族、または「ウォーター・ブッシュマン」の子孫が、モコロという浅い掘られたカヌーに乗って、アシの束を渡しながら川を動き回っています。ナマックスセリ アイランド ロッジは、羽毛の生えた高いパピルスの土手に隠れています。古いロッジは最近デザート サファリとデルタ サファリによって引き継がれ、改装されました。ツォディロ ヒルズに最も近いロッジです。ツォディロ ヒルズは、石器時代から 19 世紀までの 4,500 点以上の絵画が展示されているナミビア国境近くの珪岩の岩層です。ここは 10 万年以上にわたり、カラハリ砂漠のブッシュマンにとって祖先の霊を崇拝するための神聖な場所でした。ナマクセリはウォーター サファリの拠点でもあります。水に浮かぶ手榴弾のように水中に潜むナイルワニをボートで通り過ぎます。カバの群れは、2トンの重さが水面にカエルの子のような目だけになるまで、渦巻きの中に沈みます。そして、小さなミナミ・カーマイン・ハチクイは、燃えるような赤とエレクトリック・ブルーを着て、空中の炎の爆発のように飛び回ります。

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翌日、私たちは砂漠から出てきた肉色のピンク色の先史時代の生き物のようにそびえ立つ丘の麓で正式に野宿する最初の組織グループとなるために、西35キロのツィディロへ向かいました。ユネスコの世界遺産に登録されているこの場所は、ブッシュマンのハンブクシュ族とジュホアンシ族の礼拝の場であり、彼らの先祖の霊がバオバブの木の太い石柱の間を歩いたり、南の星座の明るい星から星の光として降り注ぐと言われています。私たちの専門ガイドは、カラハリ砂漠のブッシュマンを40年以上詳しく研究してきたポール・シェラーです。

重力に逆らって揺れる岩の部分を備えたマントルピースの噴煙の上昇によって形成された 3 つの主要な丘は、雄型 (ピラミッド型)、雌型 (「彼女」が横向きに横たわっているように低く曲線美)、そして子供のような形 (それは形がピラミッド型) として見られます。もっと小柄です)。最後から 2 番目の岩は、ツォリドの岩絵の母であり、3,000 年前にヘマタイト石とすりコオロギを混ぜて描かれたエラン、クドゥー、シマウマ、キリンが古代のタトゥーのように覆われています。約 1,500 年前にダチョウの卵の殻を粉にして作られた、より最近のロバと牛の白い絵は、立体的な描画への進歩を示しています。踊るペニスのパネルは、ジャコメッティの彫刻を彷彿とさせる細長い人物像であり、シャーマンが火の中を歩きながら霊界とつながるブッシュマンの「トランス ダンス」への言及です。

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ツォディロは現在、定住した遊牧民ブッシュマンの子孫によって運営されており、今夜彼らが初めて踊りを再現してくれることになります。私たちは、かつてブッシュマンが使用していたような、高床式のスカーム小屋を備えた新しく建てられたキャンプに戻ります。中には作りたてのベッドを備えた冒険者のテントが並んでいるだけです。夕暮れ時には、山腹が銅色の光に包まれ、太陽が地平線を映し出すように溶けた液体に変わります。私たちは火の粉が金星に向かって舞い上がるキャンプファイヤーの周りに座り、若い一座がダチョウの殻のガラガラを着てハーモニーと手拍子とともに動物や雨を想起させる神聖な踊りを踊るのを眺めました。 「プーラ!」私たちは皆泣きます。 「雨が降りますように!」 「スタンプ」、つまりひき肉、トウモロコシ、サラダを使ったキャンプファイヤーディナーを食べる頃には、私たちは催眠術のようなリズムに酔いしれています。私たちは夜の残り火と暗闇の中でコオロギの鳴き声だけが残るまでそこに留まり、その後、ブッシュマンの山岳地帯の祖先によって小さく見えた、亀の甲羅のように私たちにぴったりとフィットする小さな葦塚であるスカームに戻ります。

翌日、飛行機でマウンに戻ります。眼下の地形は象の足跡でひっかき、降り積もった灰のように茂みで黒くなり、マカディガディ・パンズ国立公園に向かい、眼下には誰もいないボテティ川が蛇行しています。マウンの南140kmにあるレルー・ラ・タウ・ロッジも、デザート・アンド・デルタが運営しており、ボテティ川の西岸に位置し、世界最大級の動物の集団移動であるシマウマの大移動を観察できる比類のない位置にある。乾いた川岸は、何百頭もの屈強な馬やモヒカンのたてがみで満たされ、霞がかかった砂ぼこりのようです。彼らは雨を待ってここにやって来ます。彼らは気まぐれで、あたかも単一の脳によって制御されているかのように一緒に動き、エキゾチックな鳥のように鳴き、さえずり、鳴き声を上げます。その後、ガイドのメタルが私たちを国立公園に連れて行ってくれました。 そこでは、ゾウが一夜にしてラクダのとげのアカシアの巨大な木をぼろぼろの角に変えてしまいました。ハゲワシが儀式を行う司祭のように近くに止まっています。シマウマとヌーが群れを成して茂みの中を進んでいく。象が暴れ回った後に砂と破壊された茂みが広がる黙示録的な風景が広がっている。しかし、人生は、テクニカラーの夢のコートのように、虹色の翼を広げたライラックニシブッポウソウとともに飛び交います。

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翌日、私たちはスル、ヌトゥウェ、ンサイパンで構成されるマカディカディ塩原での最も壮大な宿泊に向けて出発します。 20 万年以上前、この広大な肥沃な平野は、ヒト科の動物が生息する湖のネットワークによって維持されていました。ミトコンドリアDNAの最近の研究は、ホモ・サピエンスがここで生まれたことを示唆しています。乾季にはそれを想像するのは難しいです。私たちは、高度 400 フィートのロビンソン R44 4 人乗りヘリコプターで南東へ 44 海里を飛行し、月から見えるほど広大な月の風景の上を飛行します。時折、鍋が沈む太陽の中でガラスのようにきらめきます。その白さは一種の塩盲のように目を細める。不毛はあまりにも容赦なく、あたかも惑星全体を覆い尽くしているかのようで、その向こうには何も存在しないかのようです。

日没、砂漠とデルタ地帯に設置されたキャンプ上空に着陸すると、風景は奇妙な火星の輝きに包まれます。私のブーツはパパダムの食感で塩の殻をバリバリと噛み砕きます。空しさは圧倒的だ。今夜寝るカラハリのベッドロール寝袋から目を離す焦点はほとんどありません。

どういうわけかシェフがキャンプファイヤーでTボーンステーキとアフリカ風チキンを調理し、私たちは赤ワインを飲みながらそれを囲みました。何か、空虚、私たちを包み込む絶対的な静寂、星の突き刺すような透明感が、私たちをめまいがするほどの自由な感覚で満たしてくれます。夕食後、私たちはまるでバーニングマンにいるかのように、火のそばで自然発生的な原始的な動きで歌い、踊り始めます。私たちは強い風が吹くまで踊り、魔法のように、こぼれた液体のように炎を地面に沿って10フィート引きずりました。そして私たちは暗闇の中を歩き、人生で最も大胆な眠りに就きます。