たまたまイスラム教徒である有色人種の旅行ライターとして、私は目的地について異なる見方をしています。たとえば、最高のビーチや享楽的なナイトライフなどには興味がありません。 ほとんどの企業と同様に、旅行ライター業界もリスクを回避し、うまくいくと考えていることから逸脱することがほとんどないことに、私は長い間悩まされてきました。 これにより、必然的にいくつかの場所が決まり文句の連続になってしまいます。 タイはその最悪の例の 1 つで、微笑みの国はココヤシの木やバー、そしてどこに行くのか忘れてしまったときのために備えておきたいのが、黄金の仏像です。
この国に関するガイドブックを更新する機会が訪れたとき、私は大喜びしました。 最大の宗教的少数派であるタイ先住民のイスラム教徒コミュニティと時間を過ごした私は、彼らの代表がいかにひどいかを訴えたいと思っていました。 私は、タイのイスラム教徒の多くが住む南部の州に関するコンテンツを更新するよう依頼されました。これは、外の世界の認識を変えることができる本当のチャンスでした。 ガイドブックでは、地元のイスラム教徒と政府の間で激しい衝突が起きた深南部のトラブルに焦点を当てることが多かった。 このように、このグループ（主にマレー系住民）は、イスラム教徒は暴力とトラブルに等しいという世界的に一般的な認識を強化する危険な常套句に貶められることが多すぎる。 タイの歴史、文化、社会に対する彼らの魅力的な貢献について書いた人は誰もいませんでした。 彼らの美味しくて独特の食べ物、ユニークなモスク、そして驚くべき物語は存在しないか、あるいは偶然に言及されるだけでした。
何ヶ月にもわたる独自の調査とタイ人のイスラム教徒の友人からのヒントを武器に、私は 2 ヶ月かけてサムイ島、パンガン島、タオ島の島々を探索し、その後スラートターニー県、ナコーンシータマラート県、ソンクラー県を通って南に向かいました。 。 タイ深南部のイスラム教徒が多数を占める3つの県（パタニ、ヤラー、ナラティワート）は、トラブルの歴史を理由に外務省の勧告に基づいて立ち入りが禁止されていた。
サムイ島では、私はバンフア・タノスの漁村で時間を過ごし、金曜日の午後、地元のアフマド・ソブリーが私を連れて、緑と金のネオ・ムガール様式のサムイ島中央モスクで祈りを捧げた後、捜索に出かけました。狭い路地にあるハラル屋台の食べ物。 その後、快楽的なフルムーン パーティーが開催されるハット リン ノック ビーチに続く幹線道路にあるパンガン島のパーティー島で、100 年の歴史を持つブラオ マラユ モスクを見つけました。 この島で最初のイスラム教徒の家族の 1 つによって高床式の中国家屋様式で建てられたこの建物は、パンガン島で知られるパーティーが行われる以前から建てられたもので、島唯一の先住民族タイイスラム教徒の工芸品であるミンバール (古代の木製説教壇) が設置されています。
本土のスラートターニーで、私は、豪華なタイのパヨーク織物を作ることで有名な、忘れられたタイ・イスラム教徒の王室の子孫である絹織物の家族に会いました。 国内最高のハラール屋台の食べ物が見つかるナコーンシータンマラートのナイトマーケットで、私はコーモクガイチキンビリヤニとマダバ（詰め物をしたフラットブレッド）をタイのインド風チャーと一緒に食べました。
しかし、最も興味深い発見はソンクラー県でした。 私はラマダン期間中に到着し、初日にセントラル モスクで地元のイスラム教徒たちと断食明けを迎えました。地元の人々がタイのタージ マハルと呼んでいる象徴的な現代的な宣言です。 中央にある大きな金色のドームは、4 本の細いミナレットに隣接しており、巨大な長方形の水域を見下ろしています。 スパイシーなカレーに麺と色とりどりのお菓子が入ったボリューム満点のイフタールを食べながら、地元の人々はこの地域の暗い歴史について語り合いました。 次に私が向かうソンクラー湖の奥深くには、この地域で最も有名な殉教者ハッジ・スロン・トミナの未発見の遺体が横たわっていた。 メッカ巡礼者は、すべての国民に仏教を受け入れ、タイ語のみを話し、イスラム学校とマレー文化表現を禁止することを望んだファシスト軍事独裁者プラーク・ピブンソンクラムに抵抗したため、1954年にそこで溺死したと考えられている。
私は大湖の岸に沿って、忘れ去られた王族スルタン・スライマン・シャーの墓を探しに行きました。その子孫は現在絹を織っています。 彼は 17 世紀のシンゴラ スルタン国の最大の統治者でした。シンゴラは、この地域のシャム支配者に反抗してヨーロッパと中国の貿易商にとって重要な貿易港となった独立国家です。
その墓は、観光コースから遠く離れた、節くれだった根を持つ大きな木の陰にある、あまり知られていない墓地にありました。 中に足を踏み入れると、地元の男性Charoonが出迎えてくれました。 彼は自分が仏教徒であると私に言いました。彼の母親は仏教徒で、父親はイスラム教徒でした。 「ここでは仏教徒とイスラム教徒が何の争いもなく暮らしています」と彼は説明した。 私は彼に何が彼をそこに連れて行ったのか尋ねました。 「私は何度もお墓に参拝に来ます」と彼は言う。
私の存在に困惑したチャルーンは、私がそこにいる理由を尋ねました。 私が彼にそのことを話すと、彼は大喜びして、スルタン国と関係のある他の遺跡の場所を教え始めました。 私は注意深く耳を傾け、それから少し丸くて茶色のララ・クロフトのように、周囲の丘のジャングルに入り、シンゴラの元々の城壁の遺跡と、よく保存されたいくつかの砦を見つけました。 そのうちの1つは、タイ湾の敵船の幽霊に向けられた古代の大砲を持っていました。 私は誇らしげに発見物をマッピングしてタイとイスラム教徒の最初の道を作成し、忘れ去られたスルタン国を読者に紹介するために 2 つのエッセイを書き、強力なパタニ スルタン国の統治者だった緑、青、紫、黄色のイスラム教徒の女王たちの魅力的な物語を伝えました。 16 世紀から 20 世紀にかけてタイのこれらの地域で行われました。
ソンクラー市での最後のイフタールは、私のお気に入りのモスク、マスジド・アサスルでした。 それは伝統的な初期のタイの寺院建築とデザイン（現在は消去されている生命の樹のモチーフを含む）と、後のインド・アジアの影響を融合させています。 タイとイスラムの文化の温かさに囲まれておいしい南部料理を味わいながら、自分の仕事が私が切望していた変化を刺激してくれるような気がしたのを覚えています。 残念ながら、そうではありませんでした。
数か月以内に世界は致命的なパンデミックに見舞われ、ガイドブックを含むあらゆるものが停止されました。 最終的に通常の生活が再開されると、南部のタイトルは廃棄され、それに伴いタイとイスラム教徒の足跡、王妃とスルタン・スライマン・シャーに関するエッセイ、そしてそれらすべての興味深い点や文化の詳細が削除されました。 それは悲痛でした – 決まり文句が勝ったのです。
