トルコ東部の素晴らしい風景を巡る忘れられない列車の旅

トルコの首都アンカラは連日の猛暑で衰退している。タクシーの運転手さんが駅で私たちを降ろし、冷たいリンゴをプレゼントしてくれました。前庭はタクシーやミニバンを争う通勤客でごったがえしている。しかし、自動ドアを開けると、トルコの高速鉄道につながる、エアコン完備の輝く大聖堂が見えてきます。安心したのも束の間、情報窓口にいる制服を着た係員がすぐに、私たちの列車である Doğu Ekspresi (翻訳: イースタン エクスプレス) が実際に隣の古い駅から出発することを教えてくれました。

到着すると、私たちが目にするのは、対照的な研究です。新しい駅の大理石の床は、鋭い輝きに磨かれていましたが、ここでは、大理石は、100年間の靴とスリッパの擦​​れで鈍くなっています。私たちは倒れ込み、すぐに汗をかき始めます。

1922 年にオスマン帝国が崩壊した後、新しいトルコ共和国は世俗的なヨーロッパ風の国家への近代化に着手しました。これには鉄道網が大きな役割を果たしました。オスマン帝国の鉄道は主に外国企業によって建設、所有され、運行されていましたが、共和国の創設者であるムスタファ・ケマル・アタテュルクは、鉄道網によって統一された新しい共和国を構想しました。 1939 年に完成したシヴァスからエルズルムまでの東部部分は、このビジョンを実現する鍵となった。トルコの辺境で有名なアナトリア地方は、イスタンブールとアンカラの教育とサービスに接続される予定であり、必要に応じて、この路線は軍隊をトルコに輸送できる予定だったアルメニアから割譲された領土で、現在は新ソ連の一部となっている。

10年前、私は東アナトリアの地方をバイクで走り、この地域の険しい山岳地帯を間近で目撃した。ギザギザの谷に抱かれているという感覚は私にずっと残りました。その後、ラオスで水文地質学者に出会ったとき、この国の同様にギザギザのカルスト山脈に触発されて、私はその地質学的特徴についての知識を彼女に感銘させようと努めました。もちろん彼女はすべてを見破っていましたが、1年後、私たちはDoğu Expressでの旅を計画しました。冬のハイシーズンには観光客向けの特別な Doğu Express が運行されますが、私たちはレクリエーションではなく移動手段として機能する定期便を選択しました。

ホームの重い空気の中で待っている乗客たちは目を曇らせている。幸いなことに、列車はさわやかな風に乗って、トルコ国旗の赤のディーゼルエンジンで牽引された10両の車両で到着しました。停車するとすぐに、汗だくの乗客が荷物を積み込み、座席や空調設備を探すためによじ登る。この列車は 26 時間、1,300 マイルをかけて、アルメニアとの国境に沿った東部の都市カルスまで走ります。

100 年後、アタテュルクの世俗的な遺産は圧力にさらされています。船内ではアルコールの提供はなく、未婚混合のカップルとして同棲することも禁止されています。回避策は、ここのすべての公共交通機関を装飾しているかのような派手な 90 年代の生地で覆われた、向かい合った座席に格納できるプルマン ベッド 4 台のクシェット全体を予約することです。 2倍の敷地を占領するのは気分がよくありませんが、私たちのキャビンの広い窓、電源ソケット、ロック可能なドアのおかげで、快適な距離で罪悪感が消えません。

震えとゲップ音を立てながら、我々は時間厳守で出発する。アンカラの官僚や大学生が高層ビルに戻る中、私たちは真夏の交通渋滞に巻き込まれた都市を通り過ぎます。前日、私たちは世界最古の首都のひとつの真っ只中にいて、アタテュルクとアンカラのヒッタイト遺産の記念碑を訪れていました。しかし今、私たちはその郊外の寂しいガソリンスタンドと送電線が立ち並ぶ不気味な丘を登っていきます。人間のエネルギーの不足を感じます。

ありがたいことに、隣接するダイニングカートには、長い旅の始まりにありがちな仲間意識が息づいています。私たちは車両の中央にあるベタベタしたテーブルに座って、お茶を飲みながら眺めています。ここでは、老人が濃いお茶をすすりながら激しいやりとりを中断する中、子供たちが両親の膝の上で身をよじっている。自動ドアを作動させるには背が低すぎる少女が車両間のエアロックに閉じ込められ、笑顔の父親によって解放される。ドイツ人観光客がトルコの老人たちのテーブルにデスメタルを紹介する。彼らは感動していません。 「好きか嫌いかのどちらかだ」と彼は明らかにがっかりした様子で言う。紅茶、コーヒー、冷たい飲み物、包装済みのサンドイッチをご用意しております。駅の売店で買ったブドウの葉の詰め物を開梱してうれしく思います。夕食後、遠くの光が外を通り過ぎていく中、私は揺れる寝台でうたた寝をします。

夜明けに目が覚めます。シヴァスは、霧に覆われた桃色の空に突き刺さる集合住宅と尖塔から始まります。他の駅と同様、市内の駅も喫煙者にとっては列をなす機会ですが、急がなければなりません。街が目覚める前に、私たちは再び出発し、アナトリアの奥深くへと突入します。

ここからエルズルムまでは建設が最も複雑なコースでした。かつてこれらのコミュニティを僻地として有名にした東アナトリア高原を横断するには、138 本のトンネルが必要でした。トルコ政府は国際入札を行ったが、外国請負業者が納品できなかったため、鉄道関連の誇りのもう一つの源であるプロジェクトを自ら引き受けた。 1939 年 9 月 6 日、最初の機関車が 40,000 人以上の観衆に見守られながら国旗が飾られたエルズルム駅に到着するまで、各駅は次々とお祭りの雰囲気に包まれながら開業しました。 「エルズルムは今やアンカラの声域に入っている」と大臣の一人は宣言した。

このエンジニアリングの優れた能力がすべて展示されています。トンネルが進むたびに車両は暗闇に沈み、文章を数文しか読むことができなくなります。 ノーマン・ストーンのトルコ: 短い歴史。数ページ読み進めた後、顔を上げると自分がバカになったような気分になる。トルコはこの本の中でではなく、その窓を通しています。私たちは、時には大理石のように硬くて平らで、時にはクッキーのようにもろい、焼けた黄土色の岩壁の下の狭い渓谷を切り開いています。私のパートナーは、これは地質学的多様性だと説明します。

ダイニングカートでコーヒーを飲みながら、彼女はこの地形がいかにゆっくりとした暴力の産物であるかを語ります。山脈は、アラビア、ユーラシア、アナトリアの 3 つのプレートの衝突によって形成されました。私たちは線路脇の小屋を通過します。そこではねじれた亀裂が壁を蛇行しており、この路線が単に建設されただけではなく、常に存在する地震の脅威のおかげで再建されたことを思い出させます。その後、エルズルムのすぐ南でリヒタースケール4.1の地震が発生したことを知りました。

ディヴリーでは朝の祈りの呼びかけが鳴り響き、午前中までに私たちはユーフラテス川を追跡します。 10年間長距離鉄道の旅を続けてきましたが、これ以上に劇的な光景を思い出すことはできません。乗客は廊下に集まり、羊飼いが羊の群れを守り、見下ろす崖の視線の下でアクア水を飲むのを静かに見守っています。ユーフラテス川の羊飼いの古さを考えると、アタテュルクの野心は、じっと見つめる観光客がブドウの葉と交換した数リラ以上のチャンスを生み出したかどうか、問う価値はある。現在、エルズルムとエルジンジャンはそれぞれ独自の大学を運営しており、数十年にわたって貧困率、乳児死亡率、識字率がすべて正しい方向に向かっていることを指標が示している一方で、今日の機会は鉄道よりも減税と光ファイバーによって生み出される可能性が高い。 。おそらく、この列車がトルコ国民を自国の困難な地形を越えて輸送するという本来の目的にうまく活用されていることの方が意味があるのか​​もしれない。乗客が待っている家族に会うために降りるたびに、各プラットフォームで成功が強調されます。

エルズルムを過ぎると、風景は農地に広がり、旧イースタン急行の終点になります。ここからカルスまで、ロシアが建設した線路は、トルコ・アルメニア戦争を終結させた 1920 年のアレクサンドロポリ平和条約の一環としてアルメニアから譲渡され、1957 年にトルコの標準軌に再建されました。再び日が沈み、今度は標高約6,500フィートにもかかわらず、灼熱の中で垂れ下がるヒマワリ。

再び暗くなり、電気を消して、低い黄色い月が照らす風景を眺めます。 1 時間遅れ、午後 8 時 20 分の到着予定時刻は時間の定義を失い過ぎてしまいました。それからノック。乗務員はベッドシーツが返却されるまで立って待っています。外に出ると、カルスの郊外が見え始めます。電気をつけると、私たちは点滅して立っています。外の世界に戻る時が来ました。明日のアニ遺跡への訪問では、軽食や昼寝のタイミングを超えた決断と手配が求められます。準備ができているかわかりません。

この記事は最初に Condé Nast Traveler に掲載されました。