ガーナとコートジボワールの国境の先端、大西洋に面した岬に立って、振り返って陸地を測量した。アキシムの町はガーナ最南端のひとつにあります。ここからは92,000平方マイルの国土が広がり、見渡す限り木々が生い茂っています。私が滞在しているロッジさえも、シルクコットン、インド産アーモンド、ゴムの天蓋に飲み込まれてしまった。
ガーナは私にとって故郷であり、4歳から大学進学のためにイギリスに戻るまで育った場所ですが、そのコントラストにはいつも驚かされます。眼下では、波が突き出た岩に激しく打ち寄せていますが、それらの岩も保護の輪を形成し、子供が遊べるほど穏やかなプールを作り出しています。 2 つの川が数ヤード離れて海に流れ込んでおり、1 つは違法採掘で茶色に染まり、もう 1 つは岸辺の木の根元で黒くなっています。地元の人々は黒い水が薬になると考えていますが、茶色の水は水銀とシアン化物の汚染で中毒になることを知っています。
ガーナ南部を車で旅していると、都市間道路を虹色の新鮮な農産物や売り物のガラス玉のブレスレットのきらめきで彩る小さな町の日常のドラマが大好きです。それも懐かしいですね。私は父と一緒にこのような旅行に行くとき、後部座席の小さな乗客だったが、ハウサ語、ファンツィ語、アクアペム語など、父が自分の言語を切り替えるたびに釘付けになった。ガーナで話されている80以上の言葉の中には、屋台の食べ物の売り子と交渉するためのものもあります。ここでは運転手付きのSUVを雇うのが必須です。美しさは溢れていますが、それを手に入れるには努力が必要です。
ルー ムーン エコ ラグジュアリー リゾートのマネージャーであるダグラス ナンカ ブルースは、色あせたバケット サファリ ハットをかぶって、屋外ビュッフェを予定しているヤシや海ブドウの群落に向かって身振りで示します。彼は、地元の人々が後で回収するために置いた落ちたココナッツの節を指摘し、「人々は今でも純粋な信頼のシステムに基づいて活動している」と語った。彼のリゾートは漁業と農業のコミュニティと共存しており、レストランでは彼らの素朴な収穫物を消費しています。海岸沿いに並ぶインディアン アーモンドの木の幹に色とりどりの漁船がつながれ、しわしわの漁師たちが網を修理する素朴なベンチの日陰になっています。若い世代は、休息中のボートでくつろぎ、慈悲深い太陽の下で初期の獲物からエネルギーを充電します。夕食後に海岸に戻ると、淡い黄色の炎が海を真っ二つに切り、やがて海は黒くなり、星が夜空に燃え上がります。
オフロード耐久テストの合間には、ガーナのアクセスの難しい自然の田園地帯に点在する隠れ家的な隠れ家を行き来します。ロイヤル センチ ホテル & リゾートが所有するボートに乗り、青く澄んだ空の下、茹でた緑色のプランテンと、魚の燻製とスパイスの効いたパーム油で調理した卵のシチューを食べながら、ヴォルタ川を下りました。アドミ橋の優美な三日月が空をキャンバスに変えるのを見ていると、何世紀にもわたってこの川とともに暮らしてきた家族たちに親近感を覚えます。川岸にはニームの苗木、ヤブヤナギ、そしてマンゴー、チーク、野生のカシューナッツ、カカオの木々が生い茂り、奇妙なマホガニーがそびえ立っています。アカン族がアスオ・フィラウと呼ぶ川、あるいは雌羊がアムガと呼ぶ川は、ガーナの生命線の一部となっている川で、ブルキナファソの高原に源を発し、全国の無数の農民や漁師の暮らしを守っている。
西部地域とアシャンティ地域の間をゴム農場が並ぶ道路に沿って移動します。整然と並んだ列の下には、オオバコ、キャッサバ、ココヤムの斑点、そして真っ赤に芽吹いたコショウの木が群がっています。ボスムトゥ湖のロッジ・ハミングバードに真夜中近くに到着したにもかかわらず、マネージャーのアコスアがジョロフ・ライスと湖の魚のフライド・コンフォで私たちを出迎えてくれた。翌朝、私は湖が太陽にゆっくりと照らされているのに気づきました。黒から紫、朱、そして濃い黄色に変わり、その後水は再び青を取り戻します。
ここから飛行機で北のタマレまで旅をします。アクラでの熱狂的な 10 時間の乗り継ぎの後、私は北部地域に到着しました。そこでは、うっそうとした森林がまばらな木々の平らな草原に取って代わられました。焼けた琥珀色の大地がすべてを覆う。過去 5 年間に起きた文化的地震により、バオバブが点在するこの地形は一変しました。こちらはアーティストのイブラヒム・マハマ（昨年、アフリカ人として初めてトップに立った） アートレビュー 雑誌の年間パワーリスト）は、タマレのレッドクレイスタジオの広大なギャラリー、アーカイブ、アーティストスペースを作成しました。ヴェネツィアやシドニーのビエンナーレ、ロンドンのホワイト キューブ、ヒューストン美術館を飾っていないときは、彼の作品が空間に点在します。その中には、彼の象徴的な作品である植民地時代の木製の学校の机に固定されていた、錆びて使用停止になったシンガー ミシンやバタフライ ミシンも含まれます。 キャピタル・コープス。イギリス植民地時代の列車やソ連の飛行機は、教育、図書館、展示スペースとして再利用されています。セルジュ・アトゥクウェイ・クロッティ、テリーサ・アンコマ、アモアコ・ボアフォ、クワメ・アコト＝バンフォを含む先駆的なガーナ人アーティストの世代の一人であるマハマは、ガーナ北部にこのような施設を設立した最初の人物であり、故郷を地図上にしっかりと定着させた。私のガイドであるラブランは、ここでインターンとしてスタートしたアーティストで、敷地内に植えられた何百ものシアナッツの木が成長すると日陰を提供してくれると指摘します。これは、これらの地域の多くの人々の生計であるシアバターの記念碑です。 Red Clay は包括的です。埋め立てられた列車の 1 台で、2 人の女性が無意識に自撮り写真を撮ります。
広大な 1,850 平方マイルのモール国立公園のサバンナと森林も、私をここに引き寄せてくれました。ガーナにある 7 つの国立公園の中で、モールは最大の国立公園であり、生物多様性が最も優れています。ここにはアフリカのサバンナゾウ、とらえどころのないライオンやヒョウ、そして数多くの鳥が生息しています。私たちはシアの苗木、アフリカ樺、ダワダワ、そしてガンピラとして知られるストラングラー イチジクの木が網目状に茂る公園の下を滑っていきます。私のガイド、ムサー・アチントリは急降下するカワセミの閃光を指摘し、隣のモニョリコミュニティのソアレ・アブドゥルラフマンとサビア・ダリはヒタキやモズの鳴き声を真似る。
午後が薄くなるにつれて、私たちは保護区の端にあるザイナ・ロッジに戻ります。ヒヒが群れで道に並び、ハチクイやハタドリが夕方の天蓋で大騒ぎする中、アビシニアジサイチョウが邪魔をしないように飛び出します。 Zaina は西向きの尾根に位置し、手つかずの森のタペストリーを見渡すインフィニティ プールがあります。私の最後の晩餐は、夕焼けのような味がするニンジンとオレンジのスープです。それを味わいながら、アクラの喧騒に戻るという考えにしばらく抵抗しました。すべてが穏やかで、世界は優しく、思いやりがあります。
ガーナ全土の宿泊施設
Nana Amu は、アフリカの工芸品や布地とすっきりとした現代的なラインを融合させた、アフロモダン スタイルのユニークなアクラ ホームステイです。コトカ空港からは 12 分です。ボルタ地方にあるミート ミー ゼア エコ ロッジは、ヤシの木が波打つ幅 20 ヤードの砂浜で海から隔てられた小さなラグーンの端に位置しています。マングローブの湿地や海岸沿いの湿地を探索するのに理想的な場所です。チームは、Dzita コミュニティの子供たちのための放課後学習ハブを作成し、地元のサッカー コーチを訓練しました。太陽光発電を利用しており、堆肥トイレがあり、海からプラスチック廃棄物を袋に集めた宿泊客には無料のカイピリーニャを提供しています。発酵させて粉砕したトウモロコシから作った蒸し餃子であるアクプルや、ボルタ ティラピアとフレッシュペッパーのサルサの料理はさらに豪華で、プランテーンのオムレツや地元のキノコとパーム油のアイオリを添えたスクランブルエッグの朝食も同様です。
東部地域のロイヤル センチ ホテル & リゾートは、ガーナ最高峰のアファジャト、ウィリ滝、タグボ滝を訪れるのに最適な拠点です。ホテルはアドミ吊り橋の近くでヴォルタ川に接しており、ボートやカヤックに最適な流れの遅い水に面しています。レストランのヤムイモのパラベルソース添えとケレレレ（スパイスを加えて揚げ、角切りにしたプランテン）は、フフの有無にかかわらずスープと同様に傑出しています。西部地域にあるアクシムのルー ムーン エコ ラグジュアリー リゾートは、片側が半島に囲まれた湾のそばにあります。天井の高い客室は、木の細工とプリント生地で装飾されています。この地域の他の場所にあるアハンタ エコ ロッジは、ブトレ川が大西洋と合流する河口に面しています。サーファーやサッカー選手で賑わうビーチから湾を隔てた向かい側にある、10 室の客室 (大きなダブルにはプライベート プール付き) を備えた居心地の良いファミリー スタイルの施設です。北部のサバンナ地域にあるザイナ ロッジは、保護区の南東にある西向きの尾根に建っており、果てしなく続く森の地平線を見渡せます。夜になると、ダイカーやイボイノシシが快適なシャレーのテントの近くを歩き回ります。
アクラの飲食店
カントンメンツ地区にあるシーフード レストラン NsuomNam のカクテルには、ターメリック入りのラム酒を添えたスウィーティー ドゥドゥなどがあり、エビ、タコ、アサリ、イカが入った地元のシーフード ライス ポットも人気です。アクラの夜更かし派は、リパブリック バー アンド グリルで敬意を表します。 2012年にオープンしたこの店は、地元産の蒸留酒、特にガ族がアクペテシエと呼ぶサトウキビのみを使用したガーナ初の大きなバーの一つとなった。今ではトップエンドの場所でもこれを行っています。 Republic は洗練されたふりをしていません。社会のあらゆる層の人々がここの雰囲気を感じています。私のお気に入りのカクテルはコクロコです。地元のヤシ酒にハイビスカス、ライム、ミント、ブラウンシュガーを加えたものです。 Vine では、卵と唐辛子を添えたコスア ネ メコと、赤パーム油でスパイスを加えた黒目豆を煮込んだ地元の珍味である赤赤フムスを添えたプランテン チップスがあります。一部の料理は、ガーナの伝統的なキッチンの土鍋であるアサンカで提供されます。 Kozoでは、香り豊かなフィッシュカレーとスパイシーなチキンタコスを提供しています。アサナ バー＆キッチンでは、神々しい味噌サーモンに朴葉が添えられています。 Tea Baa のサツマイモ コロッケは、スパイスの効いたエグシの風味が加わり、砕いたメロンの種のナッツのような風味がジャガイモの砂糖漬けの熱さを引き立てます。ブカは大須地区の西アフリカ料理の聖地です。バンクー（発酵させたトウモロコシで作った蒸し餃子）や、おいしいフェトリ デツィ（スーダンからジンバブエで見られるオクラシチューのエウェ版で、ヤシ酒で流し込むのが最高です）などがあります。
